Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле

Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Ну а если Вам понадобились AUTO-13 Цены на автомобили. Авторынки и автосайты. то информацию про это Вы можете найти на сайте: https://www.auto-13.top

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

• появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
• нарушение герметичности трубок;
• нарушение герметичности уплотнителей;
• появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
• слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Конструкция алюминиевых радиаторов

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные

Наборные сердцевины делятся на:

• цельнопаянные;
• наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Сборные

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

«Экзотика»

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Пластиковые бачки

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

• замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
• пайка бачка пластмассой;
• использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт сотовой части

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Сборные радиаторы

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Цельнопаянные радиаторы

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

 Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Как разобрать алюминиевую клавиатуру Apple | Малый бизнес

Несмотря на то, что полностью разобрать беспроводную алюминиевую клавиатуру Apple невозможно из-за ее конструкции — два тонких слоя металла приклеены под алюминиевой крышкой — вы все равно можете снять все крышки клавиш с клавиатуры, а также снять батареи от порта батареи в верхней части клавиатуры.

Разборка ключей

1

Извлеките ключ, сдвинув тонкий, не царапающий инструмент или ноготь под верхнюю часть крышки ключа.Осторожно нажмите на нижний край колпачка клавиатуры.

2

Возьмите ключ, который должен появиться. Потяните его вверх, чтобы полностью вынуть ключ. Обратите внимание, что для новейших беспроводных клавиатур Apple пластиковый механизм с ножничным переключателем, который помогает пружине подниматься, будет прикреплен к крышке клавиатуры. При повторной сборке этот пружинный механизм необходимо поместить обратно на клавиатуру перед колпачком клавиатуры.

3

Очистите крышку ключа индивидуально, окунув ватный тампон в миску с водой с мылом для мытья посуды; слегка протрите крышку ключа тампоном.Вы также можете очистить несколько ключей вместе, поместив их в пластиковый пакет, наполненный мыльной водой, и переставив их. Затем промойте каждую отдельную крышку ключа теплой водой.

Извлечение батарей клавиатуры

1

Нажмите кнопку питания беспроводной клавиатуры. Кнопка находится в верхней правой части клавиатуры.

2

Поместите никель или четверть в слот крышки батарейного отсека, который будет находиться слева от клавиатуры.Поверните щель по часовой стрелке, пока она не откроется.

3

Наклоните клавиатуру в сторону, чтобы выдвинуть две батарейки типа АА. В старых моделях беспроводной клавиатуры используются три батарейки типа АА.

Как снять автомобильный радиатор

Радиаторы

на более ранних машинах были сделаны из меди и латуни сплавы , Их можно починить пайкой. Но ряд более поздних автомобилей, включая Mini Metro, имеют радиаторы с алюминий стержни и пластиковые верхние и нижние баки. Такие радиаторы могут быть повреждены, если шланг или крышка давления или чрезмерное затягивание клипа.

Повреждение невозможно для домашнего механика, и обычно радиатор должен быть заменен.

Алюминий не рассеивает тепло так же, как медь, поэтому на сердечнике должно быть больше ребер, которые поэтому легко забиваются грязью, выбрасываемой с дороги.Шланг чистите как минимум раз в год (см. Как промыть радиатор двигателя ).

Однако есть одно преимущество: легкие радиаторы обычно имеют простую фиксацию и легко снимаются.

Прежде чем снимать радиатор, проверьте шланги и зажимы. Покупайте запасные части, если шланги треснуты или повреждены, или если зажимы корродированы. Всегда заменяйте проволочные зажимы винтовыми зажимами.

При необходимости сделайте заметки или чертежи того, как все соединения радиатора поместиться ,

Помимо верхнего и нижнего шлангов, там могут быть трубы к расширительный бак и электрические провода приводят к датчик температуры или автоматический электрический вентилятор переключатель , который должен быть отключен.

электрический поклонник можно прикрутить к радиатору. В зависимости от конструкции вы можете либо снять его, чтобы освободить радиатор, либо удалить его вместе с радиатором. Сверьтесь с руководством по обслуживанию автомобиля.

Для электрических и механических вентиляторов вам, возможно, придется снять кожух вентилятора, чтобы освободить радиатор.

У некоторых автомобилей под радиатором есть брызговик, который необходимо снять. Автомобили с автоматом передача инфекции может иметь коробку передач масляный радиатор установить в нижней части нормального радиатора, с резьбовыми соединениями для масляных труб.

Отключите аккумулятор перед началом снимите любой радиатор, который имеет электрические соединения. Затем удалите давление крышка и слив радиатора.

Ослабьте хомуты и снимите шланги, осторожно поворачивая их туда-сюда.

Не пытайтесь рычаг отсоедините шланг с помощью отвертки: вы можете повредить шланг и заглушку радиатора, особенно если заглушка пластиковая.

Если шланг застрял быстро, наденьте его на конец заглушки острым ножом и замените шланг. Отсоедините все электрические соединения и убедитесь, что они чистые и исправные.

Прежде чем вы откручиваете какие-либо штуцеры для маслопроводов автоматическая коробка передач радиаторы) есть контейнер, готовый для сбора масла. Не используйте масло снова — долейте передача инфекции потом со свежим маслом (см. Как проверить и заменить жидкость для автоматической коробки передач ).

Печать отсоединенные масляные соединения, как на радиаторе, так и на трубах, с полиэтиленовыми пакетами и резиной группы не допускать грязи.

При установке масляных штуцеров соблюдайте осторожность, чтобы не допустить перекручивания гаек, и хорошо затяните их, чтобы предотвратить утечки.

Открутите крепежные болты радиатора и выньте радиатор, удалив такие детали, которые могут оказаться необходимыми для очистки пути.

Запомните порядок, в котором вы их удалили, чтобы можно было изменить последовательность при установке. Будьте осторожны, чтобы не сломать ребра радиатора из мягкого металла или иным образом не повредить их или лопасти вентилятора.

При установке шлангов крепко затягивайте зажимы, но не слишком сильное перетягивание может привести к обрезке шлангов или крушению пластиковых заглушек, к которым они иногда прикрепляются.

С двигатель остудите, снимите или снимите крышку давления на радиаторе — или на отдельном баке, если он установлен.

В некоторых автомобилях есть пробка крана или сливного отверстия в нижней части радиатора — откройте ее, и радиатор должен опустошиться.

Если вода не течет, аккуратно проткните отверстие сливной пробки с помощью провода или открутите и снимите кран. Если нет крана или пробки или если вы не можете устранить засор с помощью провода, отсоедините нижний шланг на конце радиатора.

Сохранить охлаждающая жидкость с участием антифриз в этом перед повторного использования.Слейте его в чистый контейнер, затем процедите через муслин, чтобы удалить ржавчину или грязь, прежде чем положить его обратно.

После этого попросите гараж проверить прочность решения. Или вы можете проверить это самостоятельно, если у вас есть антифриз ареометр ,

Может быть сливной кран или пробка в нижней части радиатора.

Make it Fit — сборка и модификация алюминиевого радиатора TIG 200

В мире создания модифицированных автомобилей, вы должны быть готовы нестандартно мыслить, чтобы при сборке автомобиля возникали разные детали. Будь то надрезание рамы для опускания автомобиля, откат крыльев для установки колес / шин большого размера или установка модернизированного радиатора для охлаждения двигателя большего размера, который вы засунули под капот, вы должны быть готовы изменить и настроить все, чтобы сделать все это работать правильно.

Это особенно актуально при создании небольших автомобилей с двигателями большей или большей мощности, где пространство имеет первостепенное значение. Я всегда сталкивался с проблемами при поиске радиатора, который был подходящего размера, который хорошо подходил бы и охлаждает автомобиль лучше, чем стандартный радиатор. На Ebay и в других местах продается много больших алюминиевых радиаторов, подходящих для уличных удилищ и мощных автомобилей, но меньшие по размеру, которые мне нужны, невелики. Даже те, которые близки к нужному размеру, обычно не имеют розеток в правильном месте.К счастью, у нас была пара больших алюминиевых радиаторов, подходящих для укладки небольшого блока Chevy V8, и после того, как я посмотрел им в глаза, я решил попробовать их разрезать и построить радиатор в соответствии с моими потребностями. Это только металл, верно ?!

Я начал с отрезания концевых резервуаров от сердечника на сварных швах. Как только они были сняты, я мог отрезать сердечник до необходимой мне высоты. Сердцевина в основном (в данном случае) состоит из рядов тонких алюминиевых трубок, которые соединены тонкими металлическими ребрами, а затем размещены на каждом конце опорными плитами.Когда я разбил его на основы, как это, было довольно легко увидеть, что нужно сделать, чтобы сократить ядро ​​до более подходящей высоты для Фольксвагенов, которые я собирал. Сначала я пометил и разрезал опорные плиты на каждом конце между двумя катушками (тонкая металлическая трубка, через которую проходит охлаждающая жидкость). Это дало мне высоту, в которой я нуждался, и затем я начал резать и разделять концевые резервуары до нужного мне размера и перемещал выпускные отверстия туда, где они мне были нужны. Какая-то лента здесь пригодится и помогает скрепить все вместе, чтобы дать вам представление о том, как она будет выглядеть, и даже позволит вам выполнить первоначальную тестовую подгонку.Помните, что намного проще изменить расположение радиатора, когда он скреплен скотчем, а не сваркой!

Со всем, что записано, все кажется намного более выполнимым … просто сварите каждый шов, опрессуйте его и установите в автомобиле, верно? Ну, в этом случае .. не совсем так. Переместив обе розетки в одну сторону, мне нужно было преобразовать ее в двухпроходный радиатор. Первоначально охлаждающая жидкость поступала в один порт и должна была проходить через радиатор через катушки к другой розетке и возвращаться в двигатель, но теперь охлаждающая жидкость шла по простейшему пути и шла прямо через другую розетку.Таким образом, чтобы сделать «двухпроходный» радиатор, мне нужно было добавить пластину под верхним впускным отверстием, которая блокирует поток воды через нижнее отверстие, а не через змеевики, тем самым понижая температуру охлаждающей жидкости. Я порезал кусок алюминиевой пластины по размеру, а затем отшлифовал ее шлифовальной машиной для ремня, пока она не стала плотно прилегающей с небольшим скосом. Затем я использовал Eastwood TIG 200, чтобы приварить крышку к концевым резервуарам. Прежде чем я положил окончательный сварной шов, герметизирующий две половины концевого резервуара, я взял немного высокотемпературной, водостойкой эпоксидной смолы и запечатал края вокруг места, где пластина находилась возле катушек.Использование эпоксидной смолы позволило избежать попадания ненужного тепла в катушки и изолировало пластину от протечек.

Теперь, когда радиатор преобразован в двухпроходный, я приварил остальную часть концевых колпачков к сердечнику и при необходимости добавил свои выпускные отверстия и переливной порт. Я выполнил базовое испытание под давлением, закрыв все выходы, обрызгав швы радиатора мыльной водой, а затем наложив около 20 фунтов на квадратный дюйм с воздушным соплом компрессора через выходное отверстие перелива.Любые пузырьки воздуха, которые возникали, я очищал и переваривал. Устранив все утечки, я был готов установить радиатор и заполнить систему охлаждения.

Принято решение, что оба радиатора, которые я построил, содержат больше охлаждающей жидкости, лучше рассеивают тепло и в целом поддерживают температуру двигателя ниже, что дает мне огромное настроение при поездке летом. Стоимость индивидуального одноразового радиатора, отвечающего моим конкретным потребностям, стоила бы мне столько, сколько стоило бы купить новый TIG 200, поэтому еще раз заняться проектом, подобным этому, помогло мне сэкономить деньги и получить еще больше времени под шлемом с TIG 200